安阳给宝宝起名比较好,瑞安是哪个省的

文化名城

瑞安市位于浙江东南部，滨临东海，为浙闽交通要道，面积1360平方公里。旧城区位于飞云江江口东北沿岸。面积3.6平方公里。自三国建县始,一直为瑞安市政治、文化中心，浙南古重镇，素有“东南小邹鲁”之称。现瑞安建城区面积7.5平方公里。包括两个新区，形成一市两区的新格局，人口15万人。已成为一座古老而新兴的城市。

瑞安历史久远。新石器时期，在飞云江流域的人们就断发纹身，过着渔猎和原始农业的生活。在夏、商、周时，瑞安属《禹贡》扬州之域。秦属闽中郡。汉初勾践后裔驺摇，因佐汉灭秦败羽有功，封东海王，瑞安属东瓯王国。三国鼎立，瑞安属孙吴。孙吴赤乌二年设置罗阳县，为瑞安建县之始。当时行政管辖地域包括今平阳、苍南、泰顺与文成东南部。相传县治设在北湖鲁岙，宝鼎三年（公元268年）改名安阳，西晋太康元年（公元280年），又改名安固。太康四年分县，境南西为横屿船屯，设置始阳县（即今平阳）。东晋太宁元年（公元323年），迁县治于今址。南朝基本沿袭不变，隋唐时期，瑞安前后改属处州、括州、东嘉州、温州。到唐昭宗天复三年（公元903年），相传有白乌栖县北郊集云山之祥瑞，遂改县名安固叫瑞安，沿袭至今。唐末五代为吴越国土。宋代瑞安属温州永加军。元代，瑞安因户多升为州。明洪武二年（公元1369年），复降为县。入清，属温州处道。1949年5月瑞安解放，1958年10月撤文成县并入瑞安，1961年8月复又分县，1978年恢复瑞安县人民政府，属温州地区，1987年4月，撤县设市，称瑞安市。

瑞安古城自古有水乡之称，城内水网密布，分两纵两横。河道纵横相连，宽窄不一，宽者可通船，窄者只通水，蓄泄得宜。县志载“舟揖藉以往来，居人资以汲饮，民咸赖之”。百姓傍河而居，城内居民分四隅一厢管理，道路分街、巷。大街基本东西走向，巷为南北走向，形成一种规则、整齐的块状布局，承袭坊里制。前河后街，街与街以桥连接，古城内原有三十四座桥。小桥、流水、人家形成了瑞安古城水乡风貌。古城内，传统街区众多。古城三面接陆，一面临江，地势平坦。

瑞安山川秀丽、景点繁多。位于郊区的仙岩风景区，早在东晋之际已遐迩闻名。瑞安民间文化品类繁多，风格迥异。有鼓词、莲花、道情、唱龙船、打花鼓、排街、藤牌舞等数十种之多。

历史上瑞安是一座具有革命意义的城市。自宋宣和间，瑞安人民就参加了方腊起义。明嘉靖间，瑞安人民在戚继光及其部将领导下英勇抗击倭寇。1861年赵起领导浙南金钱会起义，参加太平天国革命军。1900年义和团革命时期，瑞安人民组织神拳会，开展轰轰烈烈的反帝反封建的革命斗争。从鸦片战争到“五四”运动，瑞安人民都积极参与。“五四”运动后，1926年11月中共瑞安党小组成立，掀开了瑞安红色的一页。1928年陈卓如领导的驮山赤卫队举起了浙南第一面农民武装斗争的旗帜。红十三军在军长胡公冕率领下，南渡瑞安，纵横百里，把瑞安革命推到高潮。闽浙边临时省委书记刘英率部来瑞，使瑞安成为浙南革命斗争的摇篮。

数千年的文明史在瑞安遗留下众多的文物古迹。它们分散在瑞安的每一块土地上。从山前山遗址出土的石器、陶器等文物证明，早在新石器时期，我们祖先就在飞云江流域繁衍生息，过着渔猎和原始农业生活。篁屿等地石棚墓的发现，反映了商、周时期瑞安社会、经济的发达，此护墓葬形式在中国很少发现，实属珍贵……据文物普查发现，全市境内新石器时代遗址数十处，各类文物点320处，已公布列为市级重点文保单位51处，浙江省重点文保单位9处，国家级重点文保单位1处。其中市区有12处，玉海楼、利济医学堂、观音寺石塔、隆山塔、东安硐桥、东塔、隆山宫、话桑楼、章安四贤祠等等。

瑞安是名人荟萃之地，文化之邦。自古民间传说“瑞安出才子”。据统计，自隋朝以来，历代进士307位，其中状元三位。历代名人有汉朝的蔡敬则。特别是自宋以来，学人蔚起，人才辈出。号称“元丰太学永嘉九先生”的许景衡和周行己，他们传播程朱理学，开学术研究之风。而后陈傅良进一步发展永嘉学派学说，在中国学术思想史上有着较高的地位和较大的影响。还有在北宋熙宁、元丰年间名动京师的著名学者林石，“嘉熙四谏”之一的著名诗人曹豳等。元末明初，瑞安出了一位伟大的戏剧家高则诚，撰写了《琵琶记》，奠定了南戏的基础，因而赢得了“南戏鼻祖”之美誉。明代有著名书法家姜立纲，被瑞安人誉为四贤之一的卓敬、书画家任道逊、文渊阁大学士礼部尚书的林增志。清代孙诒让、孙衣言父子治学名震遐迩。还有一大批文人学者孙希旦、黄体芳等。近代，革命家有蔡华、蔡雄、林去病等英雄人物；教育家有金嵘轩；实业家李毓蒙开温州机器制造之先河；吴百亨，创擒雕牌炼乳。现代著名学者有著名的历史学家周予同、水生生物学家伍献文、书法家邹梦禅等等。他们都为祖国的历史文化有过卓越的贡献，在瑞安大地上留下珍贵的文化遗产。

自南朝至今，历代许多文人骚客来瑞。风流太守谢灵运数次游览仙岩，写下了“谁知苍莽千峰外，尚有仙山一点青”名句。南朝齐梁间号称“山中宰相”的陶弘景曾隐居瑞安陶山，有楹联为证：“六朝霸业成逝水，千古名山犹姓陶”，理学大师朱嘉曾游仙岩，会陈傅良，并手书“开天气象”匾仍悬挂在圣寿禅寺的山门上。著名爱国诗人陆游经过瑞安写下著名诗篇《过瑞安江》。还有方干、王十朋、陈昌时、俞樾、余绍宋等等文人学者都留下了不朽佳作。近代的朱自清因梅雨潭的绿而陶醉，洋洋洒洒写下了名篇《绿》，也令世人陶醉。郭沫若慕名专程来到玉海楼，所以才有了他对孙氏精辟的阐述，玉海楼里才能寻觅到他许多墨宝。这些历代名人来瑞，使古城瑞安添色不少。

瑞安府、瑞安门瑞安府的建制时间是南宋咸淳元年（1265）至元至元十三年（1278），它的辖区大大超过宋元时的瑞安县、州。辖当时的永嘉、瑞安、平阳、乐清4县。府衙门不在瑞安，而在永嘉县城（今鹿城）。瑞安府实际就是以后的温州府。取名瑞安府的原因是南宋度宗赵立皇太子前先封永嘉郡王，当了皇帝后，把他的“潜邸”由州升为府。瑞安当时属温州，由于“瑞安”这个名字吉祥，比永嘉还好听，便以瑞安名府。“瑞安门”并不是瑞安县城的城门，而是温州城的大南门。大南门是俗称，瑞安门是正式名称。因为瑞安是温州的南面，大南门正朝着瑞安，故名。瑞安门和瑞安府，往往被别人误认为是在瑞安，其实这是瑞安境外的两个特殊的地名。

有什么事是去了西藏才知道的？

不管你之前做了多少功课，去一趟西藏，你的许多观念依然会被颠覆。

很多藏族人一口流利的四川话！

原以为西藏和四川没多少联系，去了之后才发现，西藏也叫四藏，四川也叫西川。两个省的人民和文化紧紧融合在一起，无法切割。

从东边入藏，到康定开始，就有了大量藏族文化的元素，街上就可以看到许多穿僧袍的藏民。川西的景点，大都以康巴文化当作卖点。其实康定离西藏还远，从康定到川、藏边境，还有500公里。这个距离，若是从北京出发，可以跑到河南安阳了。

同样，四川文化也深深融入了西藏。在拉萨街头，似乎川菜馆比藏菜馆还多（别的菜系是很少见的）。还有，东边的几条入藏线路上，沿途饭店基本上都是川菜馆。

也不要以为西藏人听不懂你说的汉语。许多藏族人开口说话，是一口纯正的四川方言。

往高原深处去，确实也有不少藏民不会说汉语，也听不懂汉语。我在拉萨街头，跟停车收费员交流，就非常困难，连说带比划，勉强能懂。而做生意的藏民，都是会说汉语的。不过，他们所说的汉语，大都是四川话或者带四川味。你跟他们说普通话，不如说四川话好使。

不仅是饮食和语言，两个省的人口流动也超乎想象。四川可以见到藏牌车（不算多，因为西藏总共才四百万人嘛，可以理解），西藏则到处都是川牌。在藏东，川牌可能比藏牌还多。西藏的外地车牌里，川牌有一半以上。

菜比肉贵！

别误解，我不是说西藏的菜论斤称比肉贵，而是你可能吃得起肉，却吃不起菜。

像是东部常见的廉价农产品，比如萝卜、白菜、西瓜，在西藏都是几块钱一斤，所以你天天炒萝卜吃，那生活水准也是很奢侈的。

相反，西藏本地出产的奶酪、牛肉，却并不比内地贵。当然，也别指望能比内地便宜多少，牦牛肉是比内地的牦牛肉便宜，却不见得比黄牛肉便宜。总结下来就一句，西藏啥都贵。

这也可以理解，因为西藏耕地极少，菜、瓜之类的全靠外地输入，没法不贵呀！西藏人会种少量青稞，入藏时我们偶尔会见到；但我走了一路川藏线，似乎还从来没见过菜地。

西藏的宾馆，贵；拉萨的饭店，价格一般是内地的两倍；西藏的汽油，一般比内地贵两块……

所以，西藏的美景虽说大都不要钱，但是想看还是得花不少钱。这不需要你大富大贵，但是太穷就别想游西藏了。

西藏不穷，但也不是富得流油

可以说，修入藏线路，得益最大的还是西藏当地人。以前，他们的牦牛只是他们的粮食，除此之外的物产，可以说是极度匮乏。

但是，现在有了路，他们的牲畜就值钱了，外边的物资也能运进来。西藏人的收入，高于全国大多数省份，只明显低于四个直辖市。

现实感受，确实西藏人比较富裕。好多牧民放牧，是开着越野车或皮卡的。藏区汽车是很普及的，因为那里地广人稀，汽车确实是很有必要的。

不过，贫富差距肯定是有的。一些偏远地区的牧民，开的是三轮或者老式面包车。317沿线的居民，明显不如318沿线富裕。

其实，换个角度来说，收入不高也没办法啊。西藏的物资全靠输入，物价贵，两个有同样多钱的人，居住在西藏的那个相对就比较穷了。

西藏什么人都有

藏族文化让我们耳目一新，而入藏的游人，更是各式各样，包罗万象。

入藏的人，有张狂的富二代，有恬静无争的退休群体，有寻梦的背包文青，有各路自媒体大神，有无心恋风景的大货司机，有骑行川西的壮汉、壮女，有成群结队的机车男，有一步一叩首的虔诚藏民，有拉着徒步战车的直播客……

游西藏的人，来自哪里的都有。一趟西藏之旅，全国所有省市的车牌我都见了个遍（除了夷洲牌）。

从人数上来讲，游客可能比当地人还多。据说一年入藏的人有两千万，而西藏本地人才几百万。

西藏很安全

比内地安全，这绝无夸张。进藏也不要携带管制刀具之类的东西，没用，还可能被安检查收。

但是有安检，你就得带齐证件，尤其是身份证。身份证太重要了，离开它，你在西藏将寸步难行。如果你走半路发现忘带了，就直接掉头回家吧！

也不要以为入藏线路上有很多无人区，至少滇藏、川藏线没什么无人区。川藏线沿途人口是很密集的，城镇很多。除了城镇，乡、村也很多，只不过村子很小，一般都是几户人家。西藏人少，是体现在居民点的规模小上，而不是说走很远都看不到人烟这种。

西藏生活方式独特

1、在西藏做饭，高压锅是法宝。因为高原上气压低，水八十多度就烧开了，不用高压锅会煮不熟。

2、西藏气温低，就算是盛夏，一般也用不上短袖。在拉萨，中午穿长袖也不热，早、晚还要加外套。夏天晚上睡觉，也要盖不太厚的棉被。如果是更高海拔的地区，气温则会更低，夏天我在那曲附近遇上过雨夹冰粒。

3、虽然不热，但西藏的太阳带刺，出门必须戴大沿帽子。这也是西藏短袖不多见的原因之一。

4、少洗澡，尽量不洗。气温低也不容易出汗，并不需要频繁洗澡。洗澡时，因为气温较低，人容易感冒。低氧环境下，感冒的危害比较大。

5、西藏也能扫码支付，但普及率没有内地高。有些偏远城镇手机信号不好，扫码支付就更不方便了。所以，有些出门从不带钱的人，进藏时得改改习惯了。

怎么游西藏？

西藏的七、八月份是雨季，地质灾害频发，川藏线经常断路施工。所以，三伏天不适合进藏。

但是，因为很多人就是因为放暑假了才有时间出来旅游，他们也只能三伏天来游西藏，所以——你当我没说好啦！

遇上断路，你就在原地等等再走，奇妙的事总会发生。断路虽然经常有，但川藏线的维护也非常及时，只要不是太严重的问题，很快就会修通。

我是进过藏了才知道，川藏线是武警负责维护的。人民子弟兵那效率，简直超神了！

此外，冬天也不太适合进藏，因为高山垭口上空易有积雪。

一般来说春秋天入藏最好。但从风景上来说，则是夏季和秋季风景最好。

线路特点

入藏的话，滇藏线、川藏南线较好，丙察然线和川藏北线也不错。滇藏线海拔逐渐升高，最适合入藏，不需要担心高原反应；川藏南线次之，但路线需要规划。具体可以关注我，翻阅我以前的文章。

出藏的话，建议走青藏线、唐蕃古道和川藏北线。如果着急出藏，青藏线最好；如果不着急，还想看风景，唐蕃古道最好。

西藏的其它怪事

1、在东部，低的是平地，崎岖的是山。但是西藏不是这样，很多时候都是高海拔平坦，低海拔陡峭。因为整个高原都很高，那些低海拔是河流切割高原形成的。

所以，川藏线上的多数高山垭口，只不过是一些平缓的土岗。相反，低海拔的河谷却极其陡峭，“怒江七十二拐”、通麦天险大都是这个情况。

2、高原上空气通透，你能看多远，全凭你的视力。

高原上的空气，没有雾，没有霾，只要视线能触及的地方，都可以直接看到。所以，在高原上开车，判断不出来距离，一座看起来很近的山头，也许是在50公里、100公里以外。

3、判断海拔，不用仪器就行，看植被就全都知道了。

有森林的地方，高度一般不超过3500米；4000米基本上就没树了，只有那种草原、草甸；5000米高度上，基本什么也不长，就是戈壁滩。

4、西藏什么景观都有。

一些东部景点引以为傲的景致，西藏全都有，甚至更好；西藏有的，东部却不一定有。一路上，森林、草原、戈壁、雪山、冰川、瀑布、急流、湖泊、深切河谷、丹霞地貌、石林、太行山似的断崖，全都能见到，往往还质量很高。游过了西藏，有可能让你对东部的景区不再感兴趣。

5、高原水多，超乎我的想象。藏线沿线，雨水是非常频繁的。高原上河、湖纵横，堪比江南水乡。但高原上的空气却很干，嘴唇很容易起皮。

6、林拉高速不要钱，这真是活久见。这段高速有400公里，根本就没有收费站。

如何避免高原反应？

带氧气、带葡萄糖粉，慢慢走，不要一下子上很高。其它就不用做了。真的，什么也别迷信，时间是治愈高原反应的真正良药。

人生有限，游西藏是你迟早要还的债（不欠这个债的人也不看我的文章），该去就去吧！

机西高速为什么改名为安罗高速？

高速线路延长的需要，机西高速是郑州国际机场高速至周口西华县一段省内高速公路。安阳至信阳罗山县的安罗高速，有一大部分经过机西高速，好比京港澳高速，大广高速一样。取名都是以两头地名取名。

安阳……罗山就叫安罗高速

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